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Hola!!

Su aroma es parecido a la mezcla de una manzana recién cortada y una rosa. Pero para la Takasago International Corporation, que fabrica el material sintético "Thesaron", huele más dulce todavía.

El año pasado, esta sustancia química, cuyo nombre comercial es Thesaron, fue un ingrediente esencial de un nuevo perfume, Silver Shadow Altitude, dado a conocer por Davidoff, una marca propiedad de Coty.

Estar dentro de los nombres comerciales de fragancias internacionales más exitosos (Davidoff ha tenido un aroma en la lista de los cinco perfumes más vendidos durante los últimos 20 años) significa que la molécula es altamente lucrativa para Takasago.

Thesaron es un componente en la industria del perfume, como Lipitor, el nombre comercial del ingrediente activo desarrollado por Pfizer que reduce el colesterol en la sangre.
Las compañías farmacéuticas estan ganando mucho dinero patentando nuevas moléculas para hacer fragancias.

De la misma manera, los fabricantes de esencias como Symrise de Holzminden, de Alemania; Givaudan de Ginebra; International Flavors and Fragances (IFF) de Nueva York; y Takasago de Tokio, gastan miles de millones de dólares en investigación para encontrar nuevas moléculas aromáticas, patentarlas y poder obtener buenas ganancias de ello.

Las esencias nuevas e innovadoras de estos "cautivos", como se las reconoce a las moléculas patentadas, son muy importantes para incitar a los clientes a comprar los alrededor de 600 perfumes nuevos introducidos cada año y atraer a los compradores de otros productos como jabones y aromatizantes de ambiente.

Además, los cautivos tienen otras virtudes. Jean Jacques, un perfumista de Takasago, puso Thesaron en Altitude, por ejemplo, porque tiene la nota de rosas y frutas de una clase muy costosa de moléculas llamadas acetonas de rosa, pero cuesta mucho menos y puede usarse en cantidades ilimitadas (las acetonas de rosa están restringidas porque pueden desencadenar reacciones alérgicas en altas dosis)
Además, permiten a los perfumistas recrear olores encontrados en la naturaleza y crear nuevos aromas totalmente desconocidos a partir de estos.

En el 2006, las ventas de Givaudan fueron de 2.900 millones de francos (US$2.640 millones), y el crecimiento de dos dígitos de las ventas de su división de fragancias finas, que ese año hizo perfumes para Yves Saint Laurent, Burberry, Tom Ford y Hugo Boss, fue impulsado por los cautivos de Givaudan.

A todo esto, Takasago terminó de reorganizar sus dos principales centros de investigación química en Japón y los Estados Unidos.

En la misma compañía, el científico Ryoji Noyori, compartió el Premio Nobel de Química en el 2001 por su trabajo en la síntesis de nuevos cautivos, lo que habla del nivel de excelencia y profesionalismo con que cuenta la comañía.

Tres nuevas moléculas fueron introducidas para la composición de fragancias en el primer semestre del 2007:

- Zinarine, notas de hojas de jitomate y lechuga naturales con tintes de menta, higo, jacinto petitgrain.
- Paradisamide, una nota de fruta tropical fresca de larga duración con toques de uvas, ruibarbo y cassis
- Florymoss, una nota floral, verde y musgosa que combina bien con aromas florales, frutales y picantes.

Kate Greene, vicepresidenta de mercadeo en Givaudan, dijo que la compañía es el principal productor de cautivos; sus perfumistas ponen el cautivo Amber Ketal en Aqua di Gio de Armani y Polo Blue de Ralph Lauren.

Todos los años, los científicos de Givaudan desarrollan más de 2.000 nuevas moléculas. Luego de una evaluación de aromas y pruebas de toxicidad para los humanos, "sólo tres o cuatro por año son seleccionadas para su lanzamiento", dijo Greene. Los cautivos "proporcionan novedad a las paletas de nuestros perfumistas, lo cual aporta innovación a las marcas de nuestros clientes", estimó.

El cautivo Hindanol de la compañía Takasago está en la esencia que hace para el producto autobronceador Holiday Skin de Johnson & Johnson. Huele a sándalo, pero puede hacer lo que no puede hacer el sándalo natural, ya que mientras el natural es pesado y se usa como nota base de un perfume, el usuario sólo lo huele después de que las moléculas más ligeras se han disipado, el Hindanol es altamente difusivo y puede ser utilizado como nota principal, permitiendo oler el sándalo donde no lo hacía antes.

Los cautivos son ecológicos.
Un jasmín sintético cautivo puede oler más fuerte aún que su contraparte natural, así que los maestros perfumistas pueden usar menos químicos para lograr la misma potencia, lo cual implica una reducción de costos para la compañía y menos cantidad de agua para diluirlo.

John Leffingwell, analista en la industria, señala que “el sándalo se está volviendo increiblemente caro, cerca de US$1.700 por kilogramo, y su oferta es poca”. Los bosques de sándalo de India han sido tan abusados que se ha prohibido su tala. A diferencia de estos, los cautivos no requieren costosos fertilizantes ni causan agotamiento en los suelos como las materias primas cultivadas.

Un reciente cautivo exitoso de Takasago es L-muscone.Es un almizcle y L-muscone ha sido conocido durante años, pero nadie podía encontrar la forma de hacerlo rentable económicamente hasta que Takasago lo hizo. Patentó no la molécula, sino los métodos de síntesis para producirlo.

L-muscone sigue siendo costoso. "Es un material de lujo que cuesta cinco cifras por medio kilo", dijo Warr, y no tiene nombre comercial todavía porque Takasago no lo vende a nadie más.
Es idéntica a la naturaleza, idéntica a la molécula encontrada naturalmente en una glándula en el ciervo almizclero, pero Takasago produce sólo la versión sintética.

Andrea Lupo, perfumista en Takasago, puso L-muscone en el perfume Intimately Night para David y Victoria Beckham y Coty, su licenciatario.

El beneficio gran de L-muscone es que se puede tener un efecto de almizcle usando una cantidad muy pequeña. Así que pude obtener una sensualidad oscura sin reprimir las notas principales chispeantes. Permite usar el almizcle en una manera diferente.

Saludos,

_________________
Guille
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