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NotaPublicado: Vie Nov 07, 2008 12:40 pm 
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Registrado: Lun Sep 24, 2007 9:51 pm
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Excelente Moreno. :P

Toda la información que has escrito es de una inmensa ayuda para todos aquellos que deseen comenzar a crear fragancias personalizadas.

:D Veremos.

Saludos, :wink:

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NotaPublicado: Vie Nov 07, 2008 3:41 pm 
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Registrado: Jue Jul 10, 2008 5:08 pm
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Ahora si que me siento más capaz de fabricar mi propio perfurme. Sólo me queda una duda y es el tema de los "fijadores", cuáles son, cómo utilizarlos, etc...

Gracias por dedicar tanto tiempo y esfuerzo para aclarar este tema.


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NotaPublicado: Mar Nov 11, 2008 11:33 am 
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Eau de Toilette
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Registrado: Vie Oct 03, 2008 4:35 pm
Mensajes: 82
Hola Pandora:

Me alegra mucho que te animes a ensayar en la elaboración de tu propio perfume. El tema de los fijadores es un poco oscuro, ya que tanto los naturales (animales o resinas vegetales) como los sintéticos son muy difíciles de conseguir para el usuario de “casa”, y no hay mucha información sobre su uso.

Por este motivo, yo te aconsejo que utilices en tu composición algunos de los aceites esenciales que presentan esta “capacidad fijadora”. Simplemente los incluyes en el % del total de esencias en la cantidad que tú quieras, según te agrade o no. Los aceites esenciales que se utilizan por sus propiedades fijadoras, así como por su olor, más importantes son salvia, vetiver, pachulí, orris (lirio de Florencia), sándalo y jara. Estos aceites tienen puntos de ebullición más altos de lo normal (285 a 290°C). Se pueden conseguir en las marcas distribuidoras de aceites esenciales.

Si no los encuentras, no te preocupes. De por si, los aceites esenciales naturales suelen ser bastante perdurables, ya que estan compuestos por muchos compuestos distintos de diferente volatilidad. En este aspecto, se diferencian bastante de los compuestos usados en la perfumería industrial, donde en su mayoría se basa en compuestos sintéticos aislados, que si bien son quimicamente iguales o muy parecidos a los contenidos en los aceites esenciales, al estas solos, es verdad que se puede potenciar mucho esa nota, pero carecen de ese olor mas redondo, complejo y natural del aceite.

De todas formas, si quieres tener más información sobre los fijadores, no dudes en preguntar, y te paso datos de los que conozco. Si consigues alguno de los “verdaderos” fijadores, nos lo cuentas.

Si te animas a probar, puedes contarnos las primeras impresiones, cuando lo tienes listo antes de la maduración.

Un saludo


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NotaPublicado: Dom Mar 08, 2009 12:51 pm 
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Eau de Cologne
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Registrado: Lun Feb 16, 2009 5:43 pm
Mensajes: 4
Hola: tengo una duda cuando hablas de la preparacion del perfume nombras a los aceites esenciales con notas de salida y notas medias. Puedes darme ejemplos de ellos?
Saludos,
Violeta


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 Asunto: Aceites y notas
NotaPublicado: Mié Mar 11, 2009 5:11 pm 
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Registrado: Vie Oct 03, 2008 4:35 pm
Mensajes: 82
Hola Violeta, Marchando una clasificación de aceites por notas!!!!

Resulta de gran interes la agrupación de esencias en función de su volatilidad. En cada una de ellas aumenta no sólo la persistencia del olor, sino también el tiempo necesario para que este olor llegue a destacar entre otros más volátiles, aparecidos antes :shock: .

Una clasificación clásica que incluye los aceites esenciales más importantes podría ser:

Esencias volátiles

Grupo 1:
Anis, Badiana, Bergamota, Cidra, Lima, Linaloes, Mandarina, Naranja amarga, Niaouli

Grupo 2:
Badiana, Ciprés, Elemi, Espliego, Eucaliptus, Gaulteria, Hinojos, Hisopo, Lavanda, Lavandín, Limón, Mejorana, Naranja dulce, Nuez moscada, Salvia, Semen-contra (Artemisa)

Grupo 3:
Alcaravea, Almendra amarga, Angélica, Cilantro, Enebro (bayas), Hierbabuena, Laurel, Lemongras, Menta piperita, Petitgrain, Pimienta, Ruda

Esencias Medias

Grupo 1:
Albahaca, cálamo, cardamomo, capeyú, comino, jenjibre, lavanda (absoluto), melisa, mirra, mirto, poleo, salvia esclarea, tomillo y vervena.

Grupo 2:
Bay, citronela Ceilán, Estragón, galbanum, geranio, lirio (abs), nerolí, oregano, pino (agujas), romero, rosa de mayo, rosa de oriente.

Grupo 3:
Cedro, citronela de Java, clavo, jazmín (abs), mimosa, opoponax, palmarosa, perejil, pimiento, rosa (abs), sasafrás.

Esencias fijas

Grupo 1:
Ambarilla, Benjuí, cananga, canelas, clavel, estoraque, incienso, jacinto, junquillo, labdanum, musgo encina, naranjo (abs), narciso (abs), nardo (abs), opoponax (abs), ylang-ylang.

Grupo 2:
Abedul, almizcle (res), ambar gris, balsamo perú, cassie, castoreum, estoraque, guayaco, labdanum (res), lirio (res) naranjo (abs de flor), patchulí, vainilla (res), vetiver, violeta (hojas).

Grupo 3:
Apio, Balsamo toló (bal), civeta (res), costus, haba tonka, musgo encina (abs), sandalo.


Abs. absoluto
Res: resina
Bal: balsamo

Esta clasificación aclara bastante sobre el uso de las distintas notas de salida, medias o de base, que caracterizan una composición.

Si bien hay que aclarar, que no todas las notas de los perfumes son aceites esenciales, resinas o absolutos. Muchas veces las notas se consiguen con un componente aislado de la esencia, o bien con un compuesto químico sintetico. De esta forma se obtienen notas muy potentes, de mayor duración o con matices especiales. También las combinaciones de esencias o los sintéticos permiten obtener notas de "cosas" de las que no se extraen esencias. Un ejemplo: el praliné (Black XS).

Saludos.


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NotaPublicado: Dom Mar 15, 2009 5:50 pm 
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Registrado: Lun Feb 16, 2009 5:43 pm
Mensajes: 4
Hola muy buena tu aclaracion, pero ahora me surge otra duda. Existen esencias caracteristicas para fabricar perfumes de mujer u hombre? o todas las esencias de acuerdo a su combinacion me permiten realizar cualquier tipo de fragancia ya sea de varon o mujer?
Saludos,
Violeta


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NotaPublicado: Lun Mar 16, 2009 2:29 pm 
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Registrado: Vie Oct 03, 2008 4:35 pm
Mensajes: 82
Uy, uy, uy, Violeta!!!

Este creo que es un tema totalmente subjetivo, y sobre el que cada uno puede tener su propia opinión.

Pienso que el asociar una determinada nota al caracter masculino o femenino es el resultado de la conjunción de factores como:

- Ante todo personales.
- Modas.
- Iconos o modelos.
- Culturales.

Yo de la amplia variedad de perfumes existentes y su historia no se mucho, pero basta darse cuenta de la predominancia de notas dulces y florales que hace relativamente poco tiempo aparecen en los perfumes masculinos del mercado. Hasta hace poco eran inpensables. O bien las fragancias unisex o los duos masculino/femenino sobre una misma composición.

Creo que como muchos otros aspectos sociales y de moda, las diferencias
tienden a minimizarse.

Por otra parte, creo que todas las esencias podrían ser utilizadas para la elaboración de un perfume, si bien en unas se utilizan tomando una especial importancia y en otras simplemente matizando una composición, según el caso.

Saludos.


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NotaPublicado: Lun Mar 16, 2009 9:57 pm 
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Registrado: Lun Mar 16, 2009 9:41 pm
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Ubicación: Argentina
Hola a todos. Soy nuevo en este foro. Recientemente he viajado a Egipto y traje aceites esenciales de flores, jazmín, loto, papiro, etc.
Quisiera hacer un perfume persistente.
En donde me las vendieron me dijeron usara 9 partes de alcohol y 1 parte de aceite y que usara un fijador. Ellos me dijeron que podría usar goma arabiga como fijador, pero que había mejores.

Que fijador puedo usar que no modifique el perfume y donde conseguirlos; en que proporción se usan?
Gracias por los consejos que me puedan dar?

Alejandro 2009


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NotaPublicado: Mar Mar 17, 2009 2:48 pm 
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Registrado: Vie Oct 03, 2008 4:35 pm
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Hola:

El tema de los fijadores, como ya se ha comentado, trae de cabeza :-x a más de uno, ya que no son fáciles de conseguir.

Sin embargo, he localizado en un libro que es un manual practico de perfumería, que la GLICERINA :shock: puede ser utilizado para composiciones no industriales o con fines fijadores, y resultados aceptables.

La glicerina es un líquido viscoso e incoloro, practicamente inodoro e inocuo para la piel, facilmente asequible en farmacias. Al tratarse de un polialcohol (propanotriol), interacciona con los compuestos odoríferos. Su alto punto de ebullición (290 ºC), lo hace poco volatil, ayudando a retener los demas compuuestos orgánicos a los que se une, aumentando así su permanencia y olor.

Propongo su utilización al 1 % ( 1 centímetro cúbico o mililitro por 100 ml del producto final), como cantidad de prueba (este dato es por experiencia, ya que no he encontrado su dosificación).

A ver quien lo prueba!!!.

Saludos.


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NotaPublicado: Mar Mar 31, 2009 7:26 pm 
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Registrado: Lun Mar 30, 2009 5:44 pm
Mensajes: 20
Hola Moreno lo primero muchas gracias por la información que proporcionas, soy nueva y estoy aprendiendo mucho en este foro.
Estoy intentando aprender lo mas básico, para poder empezar ha hacer mezclas de aromas, con aceites esenciales. Lo poco que sabia, es que los aceites se agrupan en diferentes notas, según su volatilidad. ( altas, medias y bajas ) En la lista que proporcionas, lo que no entiendo es por que dentro de estos hay diferentes grupos, ¿ podrías explicármelo por favor?

Saludos para todos
:wave:


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 Asunto: Volatilidad
NotaPublicado: Mié Abr 01, 2009 10:23 am 
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Registrado: Vie Oct 03, 2008 4:35 pm
Mensajes: 82
Hola Pilon:

Los aceites se han clasificado en subgrupos para escalonar el caracter de más a menos volatil dentro de los grupos. En cada subgrupo se ordenan alfabeticamente, ya que todos tienen volatilidad similar, y ya sería hilar muy fino :wink: .

Saludos.


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NotaPublicado: Mié Abr 01, 2009 4:53 pm 
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Registrado: Lun Mar 30, 2009 5:44 pm
Mensajes: 20
Bueno Moreno tu ya hilas muy pero que muy, fino y no sabes como te agradezco tu información y tu generosidad. Esta lista, junto con el resto de tu información es un lujo, muchas gracias.

Saludos
:wave:


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